Начало путешествия:
Конец путешествия:
Часть 1. Киев-Стамбул-Ыгдыр
Отъезд был запланирован на время, когда у нашего доблестного правительства случился очередной приступ мобилизации, и мне на всякий случай пришлось брать с собой внутренний паспорт и приписное свидетельство. Но на погранконтроле никаких вопросов не возникло, паспорт проверили и вперед...
Тем временем к телетрапу подчалил турецкий Боинг 737-800. Периодически Турецкие а/л ставят на киевские рейсы вместо "бобиков" Аэробусы 321. Все хочется испытать этот тип самолетов, но не складывается.
Несмотря на все происходящие политические события (март 2014 г.) борт оказался заполненным "под завязку". Интересно, что большинством пассажиров были либо командировочные, либо славянские барышни, которые летели в Турцию к своим бойфрендам или мужьям (нужное подчеркнуть).
Тем временем "Бобик" зашел на посадочный курс стамбульского аэропорта им. С. Гекчен и мягко притерся к бетонке. Благодаря попутному ветру мы пришли в Стамбул на 25 мин. раннее означенного времени. Я уж было обрадовался возможности раньше приехать в гостиницу, но снова щаз... ))) На этот раз причиной была огромная очередь к стойкам погранконтроля. За четвертый раз проследования стамбульского аэроузла такую очередь я видел в первый раз. В общей сложности в этой очереди я провел почти час и уже обессиленным я завалился в автобус, который повез меня в европейскую часть Стамбула на площадь Таксим. В Стамбуле уже к тому моменту уверенно вступила в свои права весна и поэтому быть в куртке при местных +14 было достаточно некомфортно. Но, на мое счастье, в автобусе работал кондиционер, я расслабился, включил музыку на телефоне, одел наушники и головная боль от перелета начала потихоньку уходить.
Где-то через час пробираясь по хитросплетениям стамбульских улиц и проспектов автобус доехал до Таксима. Высадившись, я активно потопал в сторону фуникулера, который в свою очередь должен был довезти меня до остановки "Кабаташ" трамвая маршрута Т1. Добравшись до трамвая, я с удовольствием уселся в его просторное нутро и через 20 мин. вышел на остановке у вокзала Сиркеджи и уже скоро заселился в гостиницу.
Как и каждая типичная гостиница в районе Фатих, где останавливаются большая часть туристов, прибывших в Стамбул, мой гостиница обустроена в старом переоборудованном жилом здании и номера в нем весьма крохотные. Мое счастье, что сейчас в Стамбуле не сезон, так что проживание обошлось в 19 евро/сутки. Летом такой номер да еще и с завтраком спокойно "пошел бы" за тридцатку в евровалюте и не меньше.
Но я отвлекся. Итак обосновавшись в номере, я первым делом, выпил таблетку аспирина и пошел принимать душ, а там перекусив, я наконец принял горизонтальное положение и с удовольствием заснул.
На следующий день проснувшись у же в более-менее адекватном состоянии и позавтракав, я собрался и снова пошел на трамвай, на котором я должен был добраться до основного стамбульского аэропорта им. Ататюрка. Сделав пересадку с трамвая на метро, я через час был в аэропорту.
Аэропорт им. Атаюрка, он же просто Ататюрк, - это еще тот муравейник! Благодаря обширной сетке маршрутов Турецких а/л по Европе, Азии и Африка тут кого только можно не встретить - от организованных групп японцев до двухметровых негров откуда-то из Уганды. В общем Вавилон ))).
То же самое касается терминала внутренних рейсов, - народу полно, очереди к стойкам САба огромные, и получилось, что по причине задержки в очереди на досмотр, я зашел на борт самолета предпоследним. Борт (а это снова был Б737-800) был заполнен в "мясо" и хоть я заранее забронировал себе место у иллюминатора, на нем уже сидела пара пожилых курдов, которые оставили мне "с барского плеча" место у прохода. Но на пожилых людей грех обижаться, так что я жестами пояснил им, что ничего не имею против подобной рокировки и уселся в кресло. Отчалив от телетрапа, "бобик" начал процесс руления и через минут пять выехал на предварительный старт и через несколько секунд, включив полную тягу, начал разбег и взмыл в воздух. Сначала прошли Черное море, затем были степи Центральной Анатолии, а потом и появились заснеженные пики Анатолии Восточной и после этого мы пошли на снижение к аэропорту Ыгдыра. Закончив снижение и выйдя на посадочную глиссаду, пилоты что-то не рассчитали и пришлось идти на второй круг. Пассажиры притихли, но никто не паниковал. Со второго раза посадка прошла нормально. Сели, зарулили, подъехал автотрап. Вышел, осмотрелся, вдохнул свежего горного воздуха. И тут наконец увидел то, ради чего в том числе я сюда добирался - Арарат. Увидев гору в живую, я теперь понял почему армяне им ТАК восторгаются: среди окружающих гор и сопок, он абсолютная доминанта. Его видно отовсюду и в искривлении его вершины таки есть что-то, что заставляет настроиться на философский лад. Я никогда не видел Фудзияму (даст бог, что увижу), но думаю, что японцы испытывают аналогичные армянам чувства.
Затем зашел в новое здание аэровокзала (аэропорт открыт в 2012 г.), получил багаж и вышел в город. Аэропорт Ыгдыра находится в 10 км. от самого города и мне до прилета не удалось найти какую-либо информацию по поводу автобусов в город. Решил в итоге уповать на удачу. Она впрочем меня не подвела, автобусы были. Билет стоил 5 лир. Вскоре мы поехали.
Ыгдыр (а ранее Игдырь) на протяжении 1828-1918 гг. был в составе Российской империи и только по результатам Карского мира 1920 г. вошел в состав современной Турции. До ПМВ город был населен преимущественно армянами и курдами. Правда о тех временах нынче ничего в Ыгдыре не напоминает - город застроен приемущественно современными зданиями, а армяне, кто погиб от рук турок и курдов, а кто бежал от массовых погромов.
По поводу российских времен Ыгдыра небольшое лирическое отступление (копипаста):
"В позапрошлом веке В Игдыре произошёл довольно курьёзный случай с нашем полководцем Кутузовым-Голенищевым. Когда Кутузов остановился с русской армией в Закавказье недалеко от Еревана, в селении Игдырь. То по этому поводу собралась местная знать, а также из Еревана. Кутузов встал, произнести тост, как в это время вошла молодая, красивая армянка, неся перед собой поднос с угощениями, на что полководец замешкался и произнёс:
“Так выпьем же за здоровье прекрасных Ереванок и ИХдырок” :) "
Сразу же бросилось в глаза отличие в природе - вокруг была голая каменистая степь с редкими деревцами и абсолютно безлесые горы и сопки. Через 10 минут дороги я добрался до своей гостиницы. Заселившись и немного отдохнув с дороги, я пошел в город. Примечательно, что и отель находился на окраине Ыгдыра, а хотя он и невелик, но весьма вытянут с запада на восток. Через город идет большой траффик иранских и азербайджанских машин в основную часть Турции.
О самом Ыгдыре сказать особо нечего - 84 тыс. человек, пыльный и безликий городок, промышленности особо нету, живет за счет торговли с Ираном и Нахичеванской АР. Также Ыгдыр выступает как база туристов и альпинистов, которые выполняют восхождение на Арарат. В качестве городского транспорта выступают городские маршрутки-долмуши. Стоимость проезда-1 лира. Единственное, что приятно запомнилось - это свежайший и чистейший воздух, которого нету в мегаполисах. Дышится легко и свободно.
Пока гулял, прошел Ыгдыр насковзь, нашел место откуда отправляются маршрутки в Догубаязет (куда я поехал на следующий день), дошел до развилки на Иран. Нафотографировал Арарат-Агры с разных сторон и ракурсов. Притом гора в прямом смысле нависает на Ыгдыром, хотя до него от города не меньше 20 км.
Интересно, что на турецких дорожных указателях, если дорога ведет к какому-либо погранпереходу, то обычно указывается название сопредельной страны. Например по дороге на Бургас и Пловдив из Стамбула стоят указатели Bulgaristan, в Догубаязете стоят указатели Iran, а в Ыгдыре почему-то Naxcivan (видно на фото), хотя по идее должно быть указано Азербайджан. У меня периодически складывалось впечатление, что турки считают Нахичевань отдельным государством.
На окраине Ыгдыра установлен монумент в виде скрещенных трех мечей, который должен символизировать геноцид армян против турок и азербайджанцев и мечи (если я правильно понял) символизируют, что земли которыми сейчас владеют Турция (в т.ч. Арарат) и Азербайджан, Армении никогда без боя не отдадут. Хотя кто кого больше резал в прошлые времена - это еще тот вопрос.
Погуляв по городу, дошел до автостанции, откуда отправляются автобусы до Нахичевани. Там пришлось на жестах разговаривать с турком, который объяснил мне время отправление автобусов в Нахичевань. К тому времени уже стемнело, я сел на маршрутку и доехал до гостиницы.
Часть 2. Догубаязет.
Итак следующим пунктом для посещения был выбран город со славной историей Догубаязет. Чем он знаменит расскажу дальше.
Сразу же хочется высказать свое "фэ" касаемо организации автобусного движения в Турции. Нет, с автобусами там полный порядок. Дело в том, что все перевозки осуществляются частными компаниями, которые в большинстве случаев имеют свои собственные терминалы и автовокзалы. Но это, в принципе, полбеды. Аналогичная ситуация наблюдается в Румынии, так также огромное количество частников, у которых точки отправления могут быть разбросаны по разным точкам города. Но там, в отличии от Турции, информация по расписанию абсолютного большинства перевозчиков в том числе с привязкой их остановок к Гугл мапсу, сосредоточена на одном сайте (autogari.ro), то у турков такого нету. То есть у больших перевозчиков есть свои сайты, а у малых его нету, сводной информации нету, места отправления тоже не указаны. В общем дурдом.
Все это я веду к тому, что место отправления маршруток в Догубаязет я выяснил сугубо случайно, гуляя в предыдущий день по Ыгдыру. И пятачок этот спрятался недалеко от местного рынка. Как и у нас, микроавтобусы уходили без особого расписания по мере заполнения пассажирами. Я пришел предпоследним, затем подсел еще один пассажир, и наш Форд Транзит тронулся в путь. По дороге подобрали еще двух пассажиров, но коль стационарных посадочных мест не было, им выдали небольшие складные деревянные стульчики, и посадили в проходе. Так и поехали.
Километров пять от Ыгдыра дорога шла по равнине, а потом начался подъем вверх. Надо отдать должное турецким дорожникам, - даже в сложных горных условиях они расшили дорогу до четырех полос и поддерживают асфальтовое покрытие весьма в неплохом состоянии. Мимо проносились небольшие поселки, населенные в основном курдами, живущими в глинобитных домах и занимающимся в основном разведением овец и контрабандой бензина из соседнего Ирана. Через час мы уже въехали в Догубаязет. кстати, город расположился на высоте 2000 м. над уровнем моря.
Я вышел около автовокзала, осмотрелся и снова увидел Арарат во всей красе. Светило яркое солнце и его снежная шапка ярко выделялась на фоне местного безжизненного бурого пейзажа. Сам Догубаязет оказался еще меньше, чем Ыгдыр (29 тыс. человек населения), но находиться на стыке дорог Тебриз-Эрзурум и Догубаязет-Карс. Поэтому количество транзитных машин тут очень большое. За двадцать минут идя по главной дорогея встретил 7 иранских фур, 2 туркменские (судя по всему шли транзитом через Иран), легковой мерседес с грузинскими номерами и большое количество местных турецких машин.
Сам город оказался еще более пыльным и захаращенным, нежели Ыгдыр. Главные достопримечательности города - это Арарат, на который отсюда предпринимают восхождения, и ханский дворец Исхака паши, построенный в 1784 г. Туристы тут бывают чаще, нежели в Ыгдыре, поэтому местная ребятня вовсю кричала мне "Хеллоу" и весело махала руками. Сначала это меня удивляло и смущала, но затем привык. Пройдясь немного по городу сразу пошел к дворцу. Дело осложнялось тем, что дворец находиться вне пределов города. К нему ведет отдельная дорога и по идее от Догубаязета к нему должен ходить автобус, но я его таки ни разу не встретил. Общая длина рывка от автовокзала до дворца составила практически 10 км. (http://wikimapia.org/#lang=en&lat=39.522747&lon=44.123840&z=15&m=b&gz=0;440540599;395161257;0;328011;38194;352829;84543;376653;117588;387242;140762;317753;146341;312789;152349;308818;240325;321062;266933;323709;311994;298559;305986;290617;395250;239652;445890;201922;481939;181732;496959;174120;544166;142013;560903;127449;637292;103616;644159;95341;649738;93686;654458;99313;673770;79451;681066;80113;696086;61244;705528;56279;724411;53962;727415;52968;716257;51313;711107;47010;718402;30788;716686;19532;727844;0;731277;662;731277;6621;732135;12249;743293;19863;752305;32775;763463;37078&search=Dogubeyazit). Не бог весть какое расстояние, но проблем в том, что примерно треть маршрута занял весьма крутой горный серпантин, на который мне пришлось подниматься. Проезжающие мимо меня водители предлагали подкинуть меня до вершины, но во мне разыгрался спортивный азарт смогу ли я дойти самостоятельно наверх. В итоге дошел, но пока дошел с меня сошло три пота. Притом дышать пришлось разряженным горным воздухом, так что носом дышать никак не получалось, только ртом.
Сам дворец построен на скале, вершина которой была срыта, и при этом он находился на превалирующих высотах над Догубаязетом, фактически контролируя его. При этом Догубаязет стоял на Великом Шелковом пути и местные владыки всегда имели "кэш", взимая плату с проходящих купцов. Догубаязет будучи изначально основан армянами, в память от которых осталась крепость Аршакаван рядом с дворцом Исхака паши. Затем был под властью османов и трижды на протяжении 19-20 ст. занимался российскими войсками. До войны 1877-1878 гг. в Догубаязете проживало много армян, но практически все они погибли от рук курдов в 1877 г. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5_%281877%29) В это же время крепость Баязет выдержала долгосрочную осаду со стороны султанских войск (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5). Процесс обороны был описан в романе Валентина Пикуля "Баязет".
Но я отвлекся. Добравшись до дворца я будучи распаренным думал отдышаться, но куда там: на высоте дул такой сильный ветер ,что пришлось сразу "запаковываться" обратно, иначе был огромный риск простудиться или получить "прострел" спины. Купив входной билет за 5 лир я пошел смотреть дворец. В нем практически ничего не осталось из внутреннего убранства, только стены и перекрытия. Но тем не менее турки провели в 2006 г. реконструкцию и сделали искусственный навес над частью дворца, рассчистили подвалы и укрепили стены. В итоге теперь можно осмотреть зинданы (в них действительно страшно, - натуральный каменный мешок), гарем и подняться на второй этаж. В общем дворец произвел на меня неизгладимое впечатление. Сам он конечно не бог весть что, но его нахождение на скале и гармоничное сочетание с окружающим пейзажем потрясает.
От дворца открывается просто обалденный вид на Догубаязет, лежащий в долине и на окружающие горы.
Отдышавшись и выпив чаю я пошел вниз в город. Обратно топалось конечно же намного легче. Оказалось, что рядом с дорогой расположился танковый батальон турецкой армии, склады которого, выходили прямо к проезжей части. Зайдя в банк поменять деньги я начал искать остановку маршруток на Ыгдыр, но так самостоятельно найти их не смог. Пришлось обращаться жестами к местным аксакалам-курдам. В итоге меня довели через четыре квартала к остановке и передали прямо в руки водителю, "чтобы я не потерялся". Я хотел было предложить деньги в качестве благодарности, но те категорически отказались. "С гостей денег не берем", мол ))).
Посидел, отдохнул, собрались люди и мы поехали. Снова пришлось подбирать попутчиков, их снова усадили на табуретки в проходе ))). На этот раз дорога шла вниз, но и водитель тоже решил не опаздывать и на спусках скорость меньше 90 км/час не опускалась. Благо, что дорога была пустынная, но ощущения были еще те. Думал ,что это был апофеоз местного водительского таланта, но дорога из Карса на следующий день, убедила меня в обратном.
В итоге до Ыгдыра мы на этот раз долетели за 40 мин. Потом была гостиница, отдых и крепкий сон.
Часть 3. Карс.
На этот раз рвем когти на север - в самый русский город Турции, - Карс. Почему "самым русским"? Да все потому что, Карс с 1877 г. по 1918 г. был в составе Российской империи в качестве губернского центра и практически весь его центр застроен типичными русскими зданиями начала 20 ст. Для армян и грузин Карс остается символом потери части их исторических земель, которое было закреплено Карским миром 1920 г.
Итак, собравшись я пошел на завтрак. Немного о завтраке в Ыгдырской гостинице. Что удивило, на местном "шведском столе" практически не было мяса или мясных изделий. Только в один день была говяжья колбаса. Все остальное было представлено неким супом, похожим на "чорбу", варенными яйцами, сычужным сыром, брынзой, зелеными и темными оливками, помидорами, огурцами и зеленым перцем. Да, и конечно же чаем. Притом, как всегда у турков, он был весьма крепок и походил больше на чифирь, нежели на то, что привыкли пить мы. Да, кстати, соседи-азербайджанцы, не заваривают чай настолько крепко, он у них намного мягче.
Даже несмотря на отсутствие мяса, завтрак получался весьма сытным, что позволяло "держать тонус" аж до вечера.
Перекусив, я пошел на маршрутку, доехал до центра Ыгдыра и начал искать точку, откуда по словам сотрудника гостиницы, должны уходить автобусы на Карс. Искомая точка нашлась неподалеку в переулке, где стоял TEMSA Prestij (http://www.temsa.com/DELUXE.aspx) в ожидании пассажиров. Рядом оказалась и касса, где мне выписали билет за 20 лир. Мне досталось место на последнем ряду, откуда меня пересадили ближе к переднему краю, из-за того, большая семья оказалась разбросанной по автобусу, и их ссадили в одно место, коим было выбран конец автобуса. Как всегда, всем мест не хватило, и их рассадили на табуреточках в проходе.
Тем временем мы поехали, часть маршрута (http://goo.gl/maps/HOqxs) лежала по дороге Ыгдыр-Эрзурум, а вторая по отдельной Тузлуджа-Карс. Надо еще раз отдать должное турецким дорожникам - в жестких условиях гор, они умудряются строить и поддерживать в хорошем состоянии широкие автодороги. Например, дорога Ыгдыр-Эрзурум на всем протяжении имеет четыре полосы.
По пути "туда", мне не повезло сидеть в проходе по левому борту, когда все самое интересное было справа. В предыдущий день, сидя в гостинице, я просматривал карту дороги и обратил внимание, что какую-ту часть пути, она проходит очень недалеко от границы с Арменией. Даже заметил, что в какой-то момент мы будем проезжать некое село, которое стоит прямо не реке Ахурян, делящую Армению и Турцию. Как потом оказалось, село это называется Халикишлак, а напротив него на другом берегу находиться армянское село Багаран и место это тут - http://goo.gl/maps/HOqxs. Но все это я рассмотрел на обратном пути, а по пути "туда" я видел в Халикишлаке только скалы, какую-то речку (Ахурян) и не понимал почему на другом берегу стоят какие-то вышки, похожие на пограничные. Сначала подумалось, что может там какой-то военный полигон, а с вышки контролируют периметр. Ошибку я свою понял на обратном пути.
Сразу после Халикишлака начался затяжной подъем, и мы выехали на высокое плато, по которому ехали километров сорок. По моим прикидкам мы забрались на высоту около 1800 м. дорога стала пустынной, вокруг были одни горы со снежными вершинами, ни единого деревца и сухая каменистая почва. Но в даже в таких местах, периодически попадались села, в которых местные жители умудряются возделывать землю, при этом из камней, которыми она покрыта, они делают что-то вроде ограждения.
Кстати, должен отметить, что практически в каждом хозяйстве есть свой трактор. Как оказалось, что для турецких крестьян действует специальная система кредитования, и они могут покупать трактора "Массей Фергюсон" и "Нью Холланд" турецкой сборки на весьма льготных условиях.
После этого снова начался подъем и мы снова пошли вверх, чтобы на этот раз (судя по отметке на указателе) забраться на высоту 2300 м. и снова ехать на этой высоте километров 15, затем начался небольшой спуск, после которого мы заехали в небольшой городишко Дагпинар для санитарной остановки. Место для отправки естественных потребностей находилось в небольшой чайхане, на выходе из которой был невысокий потолок, в который я въехал темечком со всего размаха. Обычно от таких "столкновений" у меня летят искры из глаз, а тут сразу потемнело. В общем повезло, что не было шишки, а только небольшое рассечение. )))
Отправились, и где-то через километров десять, начался спуск и в долине показался город. Т.к. других больших городов в окрестностях не было, то Капитан Очевидность в моей голове подсказал, что это и есть долгожданный Карс.
Карс расположен в долине между двумя горными массивами и лежит на высоте 1800 м., что делает его одним из самых высокогорных городов Турции (самый "высокий" - Эрзурум, 2200 м. над у.м.). В дни моей поездки в Карсе случилась трагедия - местный психиатр во время проведения приема застрелил посетителя и ранил еще шестерых людей, после чего застрелил себя. По этому поводу в Карсе был объявлен траур.
Тем временем, мы въехали в город, проехали военные казармы, в которых явно чувствовались русская архитектура, проехали железнодорожный переезд (кстати железная дорога пришла в Карс еще в российские времена и была частью линии Александрополь (Гюмри)-Сарыкамыш) и через центр добрались к автовокзалу.
Выйдя из автобуса, сразу же пошел в кассу, чтобы уточнить во сколько будет последний автобус в Ыгдыр. оказалось, что в 16.00 Я сразу же взял билет и мне досталось место в первом ряду. После этого пошел по городу и сразу же обратил внимание на крепость, которая возвышалась на высоком холме. Пока шел мимо, обратил внимание на новую мечеть и закрытый армянский храм. Как позже оказалось - это Святоапостольская церковь, построенная в 932 г., которую в 1978 г. турецкие власти превратили в мечеть.
Карская крепость снизу выглядит очень мощно, но оказалось, что кроме крепостных стен, от нее ничего не сохранилось: внутри нету ничего кроме пары старых пушек и кафешки. Забравшись на редуты я выпил чайку, сделал фото городских пейзажей (а вид от крепости на Карс открывается просто обалденный) и пошел дальше. На этот раз я вышел с тыльного выхода и пошел по серпантину вниз. Еще в восьмидесятые годы крепость занимала турецкая армия, в память о чем, с тыльной стороны крепости еще остались столбы с колючей проволокой.
Внизу под самой рекой Карс расположился местный Кавказский университет, который занимает здания бывшей Земской управы. Рядом остались старые армянские здание, в т.ч. старая водяная мельница построенная переселенцами-молоканами в конце 19 ст. Дойдя в город, углубился в кварталы и начал действительно удивляться тому, насколько плотно застроен "русскими" зданиями. Практически весь центр в их "власти". Но, к сожалению, многие из них ветшают, а местные власти или не имеют достаточно средств для их восстановления, или просто не горят желанием их реконструировать. Но, тем не менее, русская брусчатка, которой выложены дороги, без замечаний служит до сих пор.
Но почему-то "русский" период Карса как будто вычеркнут местными властями. По городу на домах нету ни одной мемориальной таблички насчет того, когда были построены здания. В местном музее нету никаких упоминаний об этом времени. Как будто на период 1877-1917 гг. Карса не существовало. Скромным напоминание было то. что во дворе музея выставлено надгробие какого-то военного, служившем в Дербентском полку и умершем в 1905 г. в Карсе. Вот и вся память...
По ходу действия, произошел один интересный эпизод. Уже во время поездки от одного моего знакомого из Одессы поступил заказ на приобретения местного Карского сыра. В Ыгдыре я такого не видел, а тут по месту он был в каждой продуктовой лавке. И вот захожу я в одну такую. За прилавком стоит пожилой мужчина, а сбоку в углу сидят еще двое лет по пятьдесят и азартно курят и режутся в нарды. Я подхожу к продавцу и спрашиваю его понимает ли он по-английски. Ответ естественно негативный. После этого я пытаюсь жестами спросить сколько стоит сыр. Мужчина понимает, что я хочу, но ответить мне не в состоянии. И тут один из сидящих в углу спрашивает меня: "по-русски понимаешь"? Тут уж была моя очередь уронить челюсть на пол! ))) Чего-чего, а услышать русский язык в Карсе я не ожидал! Оказалось что мужчина 7 лет торговал в Москве, а сейчас живет дома в Карсе и так удачно оказался в этом магазине. После он мне рассказал о его буднях на Черкизоне, расспросил меня о ситуации в Крыму и на радостях помог мне выбить скидку. Как говорилось в одном фильме: "Это я удачно зашел" ))).
Не мог не навестить местный вокзал. В восточной части Турции эта линия (Стамбул-Анкара-Эрзурум-Карс-Гюмри) единственная. По советским временам по ней шел большой поток грузов из СССР в Турцию и обратно. Но, после начала Карабахской войны, турки в 1993 г. закрыли границу с Арменией и линия стала тупиковой. Из всего пассажирского движения нынче остался один поезд Анкара-Карс и две пригорода Карс-Акъяка (на границе с Арменией). Из Карса должна начинаться линия Карс-Ахалкалаки-Тбилиси, но никаких следов строительства замечено не было.
Прогулявшись по путям пришлось вывалить челюсть второй раз. Изначально меня смутило, что большинство путей было уложено не на бетонные шпалы, а на железные. Но настоящий шок я испытал, когда посмотрел на маркировку на рельсах: оказалось, что часть рельсов изготовлена немецкой компанией ТиссенКрупп в 1925 г. (!!!!). Рельсам уже скоро 100 лет, а они до сих пор используются! Также попадались рельсы с маркировкой от 1938 г.!
Вся станция до сих пор оборудована ручными стрелками.
Зашел в местное депо: там никого не было и лишь гулял ветер. На боковых путях стояло несколько пассажирских вагонов, а в цехах стоял один тепловоз серии DE24000 (http://en.wikipedia.org/wiki/TCDD_DE24000) и три итальянские автомотриссы серии MT5700 (http://en.wikipedia.org/wiki/TCDD_MT5700, http://www.trainsofturkey.com/w/pmwiki.php/MUs/MT5700) произведенные заводом Фиат ферровиара в 1993 г. Две автомотриссы сцепленные по СМЕ скоро готовились выехать из депо на посадку под рейс на Акъяку и я сел на тупиковой призме, чтобы дождаться ее. Кстати, боковые пути были почему-то обильно завалены коровьим навозом. Откуда счастье появилось только один бог выедает ))).
Тем временем автомотриссы поехали в совершенно другом направлении, чем я ожидал и пришлось бежать за ними вдогон. Потом они остановились и поехали к тому месту, где я стоял до этого. "Западло", подумал я и побежал обратно. Тем не менее расчехляя фотоаппарат на ходу я таки успел сделать пару неплохих кадров. Машинисты автомотриссы были весьма удивлены моим забегам (к подобному вниманию они явно не привыкли), но никакой агрессии не проявили )))
После этого я поспешил на автовокзал. После забегов по путям я распарился, а на улице было весьма свежо. Чтобы не простудиться, взял на автовокзале чайку и после этого мне полегчало.
Напомню что на обратном пути места у меня были в первом ряду, на котором я уселся. Соседом у меня был какой-то мужчина, который вышел по дороге. Снова мест всем не хватило и снова всех усаживали в проходе на сидениях. В итоге около водителя сидело трое человек (не считая тех, кто на сидениях): один на табуретке в проходе, другой на откидном сидении у выходы, третий на ступеньке у выхода. И сразу же эта компания начала трещать "за жизнь". При этом говорили они очень увлеченно и активно. Водила при этом еще и отвечал на мобильный. Как он еще при этом следил за дорогой я не знаю ))) Но это цветочки, ягодки начались, когда на серпантине при спуске вниз (!) на 100 км/час (!!) пошел обгонять фуру (!!!). Вот это было незабываемо! Таких ощущений я давно не испытывал! ))) Правду говорят, что в каждом турецком водителе живет Шумахер.
Тем временем мы начали приближаться к армянской границе. Где-то на левой стороне километров с двадцать начали мелькать какие-то города. Дальше одновременно в лобовом стекле появился Арарат, а в боковом левом - Арагац. И где-то вдалеке стали видны градирни ТЭЦ, что явно есть признаком большого города, который и сам начал появляться в окне. Кэп не замедлил подсказать, что скорее всего это Ереван.
В левом окне начали все четче становиться видны пограничные вышки и мы начали спуск к селу Халикишлак, о котором я говорил в начале. Сам Халикишлак стоит в низине на берегу Ахуряна, а армянский берег, наоборот - на холме. Тем не менее, граница никак не прикрыта, никакой колючей проволоки нету, только стоят пограничные столбы по обеим берегам реки. Правда вышек понатыкано немерено, - на армянской стороне даже больше, чем на турецкой. Хотя возможно, это ситуация осталась с советских времен.
Снова пошли на подъем, стемнело и на горизонте на армянской стороне появилось море огней-Ереван. А минут через сорок я уже добрался до Ыгдыра. На этот раз мы добрались за 2,5 часа. В Карс же ехали больше трех.
Вот такой рассказ, другую точку зрения можно прочитать тут - http://puerrtto.livejournal.com/204276.html
Часть 4. Ыгдыр - Нахичевань
Этот день, о котором я буду сейчас писать получился очень сумбурным, но полностью доказал мне, что, действительно, "Восток-это дело тонкое". )))
Ненадолго вернусь в прошлый день, который был посвящен поездке в Карс. Как только я приехал в Ыгдыр, я зашел в кассу автобусного перевозчика "Ыгдыр туризм", который выполняет рейсы в Нахичевань, чтобы уточнить время отхода автобусов из Ыгдыра. Мне сказали, что автобусы отправляются в 07.00, 08.00 и 09.00. Билет стоит 10 лир или 5 азербайджанских манат. Но сразу билет выписали отказались, мол, оформим по прибытию автобуса. На их сайте почему-то рейсы из Ыгдыра в Нахичевань не отображаются, как, впрочем, и в обратном направлении.
Также необходимо дополнить, что "Ыгдыр туризма" есть собственный автовокзал на окраине Ыгдыра по дороге на Нахичевань, что также вызывает дополнительные неудобства.
В итоге, в день "икс" я проснулся пораньше и решил ехать на автобусе, который должен быть отправиться в 08.00. Позавтракал, но немного задержался и пришлось ускоряться. Сел на маршрутку, доехал до центра и тут немного потерялся и не смог найти остановку другой маршрутки, которая ходит до автовокзала. Спрашиваю окружающих, а они меня не понимают. А время все идет... В итоге плюнул и решил поехать на такси. Таксист оказался англоговорящим, учился в Стамбуле, но потом вернулся в Ыгдыр. Всю дорогу клял "западников", но клялся в любви славянским людям. Мол "мы ,славяне, живем душой, а не баблом" )))
Доехали до автовокзала, отдал водиле его 10 лир, и тут смотрю, какой-то автобус готов отправляться. Думаю на Нахичевань, оказалось нет, на Эрзерум. Зашел в зал ожидания, спрашиваю у диспетчера насчет автобуса на 08.00. И тут он мне говорит, что ближайший автобус будет только в 10.30... "Приплыли"... )))
Ну что, пришлось сесть и ждать. Слава богу, на автовокзале был свободный Вай-Фай и я снова углубился в чтение о наших украинских проблемах. Тем временем отправился автобус в Анкару, потом в Стамбул, в Адану, а Нахичеванского все никак не было.
В зале крутилось пару пассажиров, которые явно не казались турками. Особенно выделялась одна семейная пара с маленьким мальчиком. Главным "заводилой" был папаша, одетый в кожанку, спортивные штаны и остроносые туфли. По такому виду сразу стало понятно, что этот человек с бывшей "одной шестой земной суши". ))) Потом эта пара загрузилась в анкарийский автобус и была такова.
Еще в зале ожидания на себя обратил внимание молодой человек явно не турецкой внешности, который тоже ждал автобуса. Разговорились, и оказалось, что молодой человек родом из Индии (!) и учиться в Баку (!!) и едет весьма круговым путем из Стамбула (!!!) и ему кровь из носу надо было успеть на самолет из Нахичевани, чтобы к вечеру быть в Баку.
Тем временем с опозданием на 15 минут прибыл наконец автобус Аланья-Ыгдыр-Нахичевань. Из него высыпали все пассажиры и пошли за бесплатным чаем. Я уж было взыл вещи и потопал к автобусу, но не тут-то было, автобус уехал за задание автовокзала, за которым было оборудовано СТО для осмотра после долгой дороги и дозаправки. Еще через 15 минут автобус вернулся. Пассажиров было примерно на полсалона, но багажный отсек был заполнен полностью. Там даже везли стиральную машину! Как потом мне рассказали, нахичеванцы массово ездят в Турцию на шоппинг и везут оттуда буквально все - от еды до бытовой техники и мебельных гарнитуров! Все дело в том, что это добро в Турции намного дешевле, чем в Азербайджане.
Я было начал загружать свой чемодан в багажный отсек, но тут водитель что-то сказал и активно начал махать руками. его естественно не понял. Рядом со мной стоял пожилой мужчина и я решил спросить понимает ли он по-русски. Оказалось, что да, и даже очень ))) Оказалось, что турок хотел сказать мне, чтобы я засунул чемодан с другой стороны.
Сели в автобус, раззнакомились. Оказалось, что мужчину зовут Камилем Хуссейновичем. Сам он родом из Нахичевани и возвращается домой от дочки и внучки, которые ныне живут в турецком городе Ыспарта. Сам Камиль Хуссейнович (далее - КХ) женат на коренной русской родом из Волгограда и благодаря этому до сих пор не забывает русский язык. В свое время КХ работал в стройотряде и его весьма сильно помотало по Союзу. Участвовал в строительстве города Славутича и благодаря этому часто бывал в Чернигове и Киеве. Его конечно же порадовала возможность поговорить о жизни, вспомнить русский язык, рассказать о своем прошлом. Конечно же была затронута тема Крыма и Карабаха. В общем, вся дорога прошла за шутками и прибаутками плюс КХ неслабо помог мне на границе и в самой Нахичевани.
В итоге мы отправились с неслабой задержкой, а учитывая то, что бакинское время опережает турецкое на 2 часа, то хорошо, если бы мы приехали в Нахичевань к обеду.
Памятую про прошлые поездки в Карс и Догубаязет, я надеялся, что автобус будет ехать быстро, но не тут-то было: водила упорно ехал 60 км/час, а все остальное его не ...бало))) Я спросил КХ почему автобус не пытается нагнать расписание, на что тот ответил: "Кто тут смотрит на это расписание? Главное выехать из начальной точки вовремя и доехать, а все остальное, как Аллах даст!" ))) Добавить было нечего )))
Кстати КХ сам в религию не вдается, с удовольствием пьет пиво и кушает свиную колбасу. )))
Вокруг особо ничего интересного не было, пока мы не начали въезжать в аппендикс территории Турции между Арменией и Ираном. Дорога эта была спешно построена в 1993 году и по словам Гейдара Алиева стала "дорогой жизни" для Нахичевани, которая была заблокирована Арменией. В этот же кусочек территории "всадили" ЛЭП, по которой шла электроэнергия из Турции в Нахичевань. В самом узком месте, территория аппендикса достигает 500 м., и если посмотреть в одно окно, то видны армянские пограничные вышки, а если в другое - то иранские. Также на кусочке территории еще умудрились пристроиться курды, но ведут они себя тут тихо.
Где-то через час пути добрались до границы. На турецком погранпосту идет строительство нового терминала, все перерыто и пыльно. Для временного контроля построены отдельные вагончики. Как и в других турецких погранпереходах, пограничники не заходят в автобус, а пассажиры сами идут в вагончик для проверки паспортов. КХ сказал, чтобы я вместе с индусом держались рядом с ним. Сам он пролез в начало очереди протащил нас с собой. Пограничник конечно очень удивился увидев перед собой украинский паспорт, но тем не менее штампонул его и пропустил дальше. Все пассажиры прошли контроль, не хватало только водителя. Народ начал ждать, потом началось волнение, и тут оказалось, что турецкий водила умудрился забыть в Ыгдыре свой паспорт!!!! ))) Занавес )))
Сказать, что матов было много, это не сказать ничего ))) Но ехать автобус без водителя не мог, так что пришлось ждать. Из Ыгдыра выслали отдельно машину, которая должны была привезти паспорт. В итоге пришлось задержаться еще на 45 мин. Обрадовал только хороший вид на Малый и Большой Арараты, который я сфотографировал. Турки против фотографирования на территории их владений ничего не имели.
Подождали, подъехала машина, водила наконец прошел контроль и мы наконец переехав Аракс въехали на территорию Азербайджана. До этого я много читал об алчности азербайджанских пограничников и нескольким переживанием ожидал встречи с ними. Но на мое счастье рядом был КС. Он сказал не дрейфить, а если что, то обращаться к нему. Подъехали ко въездному шлагбауму. Зашел пограничник. Вид у него у был весьма откормленный, щеки прямо-таки лежали на погонах. Сам он сурово молчал и деловито сопел. Как мне потом сказал КХ, азербайджанские власти вовсю борются с коррупцией, но получается это у них плохо, т.к. пограничники и таможенники худее не становятся )))
Тем временем пограничник осмотрел все паспорта (турецкие и азербайджанские), а вот мой украинский и индийский моего соседа паспорта вызвали у него отдельный интерес. Он что-то сказал нам. КС перевел, что тот имел ввиду, что паспорта мы получим в помещении для проведения контроля.
Подъехали к помещению, зашли в него. Все остальные ушли в очередь, а нас, неместных, подвели к какому-то отдельному капитану. Судя по всему это был начальник смены. Первым шел индус и к нему особых вопросов не возникло, т.к. английским капитан не владел. А вот со мной разговор был отдельный ))) Капитан был суров (крупный и усатый), но настроен благодушно, расспросил откуда я и кто я, где работаю, с какой целью пожаловал. Напомнил, что если я буду на территории Азербайджана меньше трех полных дней, то я могу не регистрироваться. Затем снова начал расспрашивать про Крым. В общем мой паспорт он смотрел намного меньше, нежели разговаривали про жизнь. Никто денег не вымогал, страшные лица тоже никто не строил. Пожелал получить хорошие впечатления и пожелал хорошего пути. После этого КХ сразу потянул меня за собой и снова протянул мимо очереди. Паспортный контроль на границе проходит интересно: пограничник забирает паспорт, а за ним в его кабинке стоит камера, которая делает фото проверяемого, по которому сличается фото в паспорте и это фото (с камеры) вноситься в базу данных. Все серьезно! )))
После этого из автобуса пришлось доставать вещи и пропускать их через рентген. Моя сумка - это мелочи жизни, - проверили быстро, хотя и заставили расскрыть ее. Но в автобусе была стиральная машина и другое габаритное добро других пассажиров, и пока его достали, пока проверили, пока снова загрузили обратно, то мы задержались еще на 30 минут.
После этого в автобус заскочил меняла и начал менять лиры и баксы на манаты. КХ сказал, что меняле можно доверять и я поменял 100 "вечно зеленых". По курсу это получилось 79 манат. Евро же на тот момент, по стоимости был примерно равен манату.
Наконец выехали с погранпункта и поехали в глубь Нахичеванской АО. Вокруг был все тот же горный пейзаж, но было видно, чо в Нахичевани климат более теплый, чем в Ыгдыре, тут уже начали распускаться деревья. КХ заодно вел экскурсию по Нахичевани. Оказалось, что несмотря на отстутсвие нормальной наземной связи с континентальным Азербайджаном, Нахичеванская АР вполне живет на самообеспечении. Все продукты производятся на своей территории, электроэнергия уже не турецкая, а своя, и даже ее избыток продается в Турцию. Единственное, что импортируются - это газ, который идет через территорию Ирана из "основного" Азербайджана. Продукты также все местные.
Наконец, через полтора часа езды въехали в Нахичевань. Автовокзал оказался прямо на выезде из города. КХ встретил своего местного таксиста, который согласился всех развезти по местам: КХ - домой, меня в гостиницу, а индуса в аэропорт. Все загрузились в видавшую виды пятерку и поехали. КХ кратко рассказал про интересности, которые мы проезжали. КХ вышел возле дома, попрощался с нами. Через несколько минут мы подъехали к гостинице "Украина", в которой я должен был остановиться. Распрощался с индусом и пошел заселяться. Гостиница конечно оказалась так себе... Но это был самый дешевый вариант в Нахичевани и выбирать было не из чего. Сутки проживания стоили 20 манат.
На часах уже было 17.45 и я быстро переоделся и пошел в город, т.к. хотел хоть что-то увидеть до наступления темноты. Когда вышел на улицу, то сразу бросилось в глаза обилие плитки на тротуаре и огромной ширины дорога. Большинство административных домов либо капитально отремонтированы, либо отстроены заново. Также удивил ассортимент автопарка на дороге. Большинство машин - это продукты советского либо российского автопрома. Абсолютным лидером были ВАЗ-2105 (притом большинство из них последних выпусков 2011 и 2012 годов) и Волги ГАЗ-3110. Было много и дорогих иностранных машин раз шесть попадались Лэнд Крузеры и два раза даже Ягуары (!!).
Редкие прохожие смотрели на меня с удивлением, европейские лица они тут давно перестали видеть. Но я на них внимание не обращал и уверенно шел в направлении вокзала. Дойдя туда осмотрелся: на станции не было ни души. Зашел в здание вокзала, посмотрел расписание движения поездов. Каждый день ходит две пары грузопассажирских поездов Ордубад-Шарур и обратно. Также присутствует небольшой объем грузового движения. представленного поездами с отсевом, которые ездят от карьера в Шаруре на цементный завод под Нахичеванью. Вся станция заставлена грузовыми вагонами, которые остались тут после начала блокады и не успели выехать на основную сеть бывшей СЖД. Притом вагоны, так и остались с клеймами СЖД с местами проведения ДР и КР в абсолютно разных точках бывшего СССР от депо Зима З-Сиб ж.д. до депо Клепаров Льв ж.д. Был даже вагон, арендованный каким-то трестом из Кемерово и навсегда застрявшим в Нахичевани. Также рядом с вокзалом находиться местное ПЧ, но оно произвело впечатление полумертвого.
Сфотографировав панораму станции и здание вокзала, я пошел снова в город. К тому моменту стемнело и в городе включили иллюминацию. Все ключевые здание подсвечены очень красиво. Особенно мне понравился музей Гейдара Алиева, который родом из Нахичевани. Дошел до автовокзала, где уточнил расписание автобусов на Ыгдыр. Хотел было купить билет, но мне сказали приходить завтра. Рядом с автовокзалом есть естественный холм, где соорудили большой флагшток с огромным флагом Азербайджана. Смотрится интересно. Закончив, вернулся в гостиницу.
Когда я заскочил в первый раз, то не ощутил, что в комнате холодно. Видимо зимой, тут никто не жил и в ней было весьма зябко. Парадокс, на улице было +15, а мне пришлось спать при включенном обогревателе и под двумя одеялами )))
Вот так и закончился этот насыщенный день, который по сути был посвящен одной лишь дороге.
Часть 5. Нахичевань, Джульфа.
Итак прошедший день по причине опоздания автобуса выдался скомканным, ни Нахичевань толком посмотреть не удалось, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать джульфинские ВЛ8. ВоЛы, как и сама Джульфа, были основными мотивами отправиться в эту поездку как таковую, так что успеть надо было "палюбэ", как в Джульфу, так и успеть досмотреть Нахиечвань.
С этими мыслями я решил встать пораньше, чтобы с утра успеть в Джульфу, а к обеду вернуться в Нахичевань. Еще в прошлый день я расспросил местных таксистов на автовокзале во сколько отправляется первый микроавтобус на Джульфу. Оказалось, что в 09.00.
Но я вышел из гостиницы в начале восьмого и пошел на остановку автобуса. Как сказали мне местные, здесь останавливаются все маршрутки. которые идут в сторону Джульфы. Я решил попытать счастья, - авось что-то таки будет ехать раньше времени и получиться приехать раньше, и соответственно увидеть больше. Но, в итоге , что "хотели как лучше, а получилось как всегда", я простоял на остановке почти час, но ничего так и не было. В итоге я плюнул на все это и пошел на ближайшую остановку такси, чтобы доехать так. Только подошел и тут мне на встречу вынырнул какой-то частник. Я ему сказал куда мне надо и он с потолка сказал цену в 15 манатов (а буквально час назад дежурный в гостинице сказал, что нормальная цена до Джульфы из Нахичевани - 12 манат). Я не согласился и начал торг. В итоге сошлись на классической цене в 12. Загрузились в его "тройку" (ВАЗ-2103) и поехали.
Сразу завязался разговор. Вопрос про Крым последовал примерно на 45-ой секунде разговора. Воспоминания о пребывания на Украине в советские времена (в Житомире на службе) где-то на третьей минуте, а уж там и разговор про Карабах не заставил себя ждать. )))
Между прочим, азербайджанцы очень обеспокоены крымским прецедентом: они обеспокоены, что Армения пользуясь подобным примером включит в свой состав контролируемую территорию Карабаха. Сами они говорят, что азербайджанская армия готова захватить Карабах за 2 часа с момента начала наступления, а остановиться готовы только в Ереване. Но бояться это делать, т.к. боятся "ответки" со стороны России. "вот если бы не было российских баз в Армении, то мы бы их...". Но, но...
Через определенное время я задал вопрос, а возможен ли вообще мир между армянами и азербайджанцами? На что последовал ответ, что возможно, но необходимо чтобы сменилось как минимум два поколения. Сейчас - категорически нет.
За всеми этими разговорами начали приближаться к Джульфе. Пейзаж вокруг стал воистину необычным: сама Джульфа находиться в ложбине на берегу Аракса, а дорога вьется мимо гор покрытыми матово-красными глиняными отложениями. При этом вдалеке на иранской стороне видны высокие заснеженные горные пики. Справа показалась пограничная застава и я понял, что вот она, наконец, та точка на карте, которая меня манила. Проехали железнодорожный мост, у основания которого уже виднелись столбы пограничного заграждения и контрольно-следовая полоса и поехали уже по черте города. Я вышел недалеко от автовокзала, расплатился с водителем и пошел в сторону станции.
Главной целью в Джульфе было попасть в местное депо, чтобы сделать там фото местных ВЛ8 ,так сказать в "родном стойле". По боковой улочке вышел к путям в восточной горловине станции. Да, забыл сказать, что дело происходило в воскресенье, притом в этот день весь Азербайджан праздновал праздник Навруз (это важная деталь данного рассказа). Осмотревшись, обратил внимание, что станция забита грузовыми вагонами. Притом, как и в Нахичевани в основном это полувагоны и крытые вагоны. Как и в столице эти вагоны стоят тут с советских времен.
Было начало десятого, народу было мало и я пошел в направлении депо (практически весь маршрут передвижения по Джульфе до момента "Икс" можно отследить тут: http://wikimapia.org/#lang=en&lat=38.953544&lon=45.628206&z=17&m=b&gz=0;456265962;389507485;13840;46389;12552;48975;45919;51144;59545;51812;59759;60989;58579;68998;59008;73086;75423;74671;86474;75422;103211;81679;111901;86351;121557;90189;129389;91357;135934;92441;137329;93442;139582;93860;140333;89772;148594;90940;148379;88854;148272;75839;146770;66996;145912;63242;146234;57151;131213;57068;86259;54315;90444;44136;73063;39297;77140;28367;79822;21526;30469;9428;35405;0;24139;23779;16093;41967;643;38296;0;42050&search=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C). Что такое "момент Икс" будет сказано позже. Сразу же бросилось в глаза огромная сплотка тепловозов 2ТЭ10М и 3ТЭ10М, которые стояли на отдельном пути (спутниковый снимок тут - http://goo.gl/maps/GBLx9, хотя в момент когда я был, часть секций стояла отдельно). Отдельно стояли длиннобазные платформы с погруженными на них ДГУ 1Д100, а также несколькими паровозами серии Л.
По ходу действия спросил двух проходяших мимо меня железнодорожников, где я могу найти дежурного по депо. Те сказали мне место. Рядом с "дежуркой" стоял ВЛ8, стоял хорошо, по солнцу и я уже было приметил его в себе в "цели".
Зашел к дежурному, познакомился, объяснил кто я и зачем я тут. Сказал, что хочу сделать фото местных ВЛ8. Дежурный сказал, что не против, но нужно переговорить с начальством. Перезвонил по мобильному, но ответа не дождался. Мне предложили чаю, разговорились. Тут в "дежурку" зашел главный механик. Моему присутствию он конечно весьма удивился, но проявил радушие. Сразу же расспросил откуда я, сразу же про Крым и дальше. ))) Беседа закончилась тем, что меня уже хотели женить на кем-то из местных барышень )))
Потом в дежурку зашли слесаря и снова по тому же кругу. В общем минут через двадцать про "гостя из Киева" уже знало все депо. Но мне были важны фото и я напомнил про свою просьбу перезвонить начальнику депо. Дежурный перезвонил и насколько я понял, начальник скоро будет в депо и сам со мной переговорит. Я был не против. Главмех вышел со мной на улицу и провел небольшую экскурсию. Рядом с депо стояла сплотка из одного ТГМ23, ЧМЭ3 и одной секции 3ТЭ10М. На данный момент в депо числятся 6 или 7 ВЛ8, один ТЭМ1М, один ТЭМ2У, 2 ЧМЭ3 и секции от 2ТЭ10М и 3ТЭ10М. Притом интересно, что "десятки" пришли в Джульфу прямо перед закрытием движения по этой ветке и практически не ездили. Все тепловозы до сих пор в заводском окрасе, а у некоторых машин автосцепки остались девственно-голубого цвета. Правда некоторые из них передают в "континентальный" Азербайджан перевозя трейлерами посекционно через Иран.
Мы подошли к цеху подъемки. Тут тоже находились местные рабочие. Я так же со всеми перезнакомился ,снова ответил на вопросы про Крым. Рядом с цехом стоял свежепокрашенный ВЛ8, который видимо недавно выдали из ремонта. Рядом с ним стоял слесарь, который, как мне сказали, лично перегонял этот электровоз из депо Белово в начале восьмидесятых.
И тут появился начальник депо. Перездоровался со всеми. Спросил меня кто я и как тут оказался. Я ответил. спросил у него про фотографирование. Он отказал мне в категорической форме и сказал чтобы я уходил. Главмех стоял рядом и шепнул, чтобы я немного подождал, мол авось получиться уговорить. Тут со стороны путей подошло еще двое молодых людей. Им обеим было немного за тридцать. Один был одет в костюм, другой в свитер и джинсы. Они поздоровались с начальником, с главмехом. Тот, что в костюме спросил откуда я. Я ответил. Он уточнил в каком именно районе я живу. Я ответил. Тот еще больше удивился. Оказалось, что он пять лет прожил в том же районе Киева, что и я. Мир тесен, однако ))).
Второй же молодой человек никакого интереса ко мне не проявил и продолжал разговаривать с начальником депо. Я вклинился в разговор и напомнил о себе. Начальник посмотрел на меня слегка высокомерно и сказал: "Я жэ сказал нет, ты что не понимаешь русский?". Я понял, что ничего не выгорит и решил сматывать удочки. Меня окликнул главмех и сказал, чтобы я не переживал и могу сфотографировать ВЛ8 в Нахичевани. Там, мол, контроля меньше. Я попрощался с железнодорожниками и пошел в город. Настроение не то что было плохое, скорее подпорчено. Но я старался не унывать. прошел пути ведущие в Ордубад и далее в Баку. В советские времена электрификацию участка Ереван-Баку успели довести только до Джульфы, дальнейшим планам по установке "провода" помешала война.
Проходя сплотку "десяток" начал догадываться, кто были эти молодые люди. Десятки также стояли хорошо по солнцу, но я решил не наглеть и не доставать фотоаппарат, т.к. был на виду у всего депо. Прошел небольшой жилой массив и вышел в приемо-отправочный т.н. "иранский" парк ст. Джульфа. Сразу видно, что никакого движения на Иран ныне нету. Все рельсы ржавые и поросли травой. На боковом пути стоят рефсекции, застрявшие тут видимо также с советских времен. Да, все пути колеи 1520 мм. и если и перестановка на этом узле и есть, то она находиться на иранской стороне. Прошел через пути, сделал пару фото. Никто мне не препятствовал. Затем пошел в город. Народу было мало, на часах было начало одиннадцатого. На встречу попался какой-то пацан, он пытался заговорить со мной по-русски, но я не понял его русский ))). Затем я завернул к местному рынку и решил сходить на КПП, который ведет через Аракс в Иран.
Поворачиваю на боковую улицу и спокойно себе иду, греясь на теплом солнышке. Оборачиваюсь, и вижу что началось интересное...
Для понимания прошу сначала ознакомиться с этим постом:
http://burbon-d.livejournal.com/14899.html
Как вы наверное догадались, после моего посещения депо, за мной решили "повесить хвост". Сначала я как-то не особо удивился следующей за мной на расстоянии в метров 200 Хюндай Соната. Мало ли, может машина только что выехала с какого-то двора и едет на главную дорогу. Но Хюндай никуда не сворачивал, так что я допер что к чему. К такому повороту событий я был готов, так что паниковать на стал, просто стало интересно, что будет дальше. Пока думал, дошел до поворота на центральную ул. Тебриз, которая и ведет к КПП. Повернул на нее и прошел вперед, КПП не впечатлил: прямо какая-то военная база, серьезные ворота, часовой.
Развернулся и пошел обратно. Фотоаппарат при этом у меня висел на левом плече. Тут на углу меня окликнул какой-то мужчина средних лет. "Tourist ?", спросил он, я ответил на русском что да. Разговорились, и он рассказал мне, что оказывается в Киеве сейчас живет и работает достаточная большая джульфинская диаспора. Все они работают на одном предприятии, которым владеет их земляк и производство связано с кондитерской сферой.
Пожелав друг другу удачи я пошел дальше. Хюндай стоял припаркованным впереди. Я прошел мимо него, делая вид, что я его не замечаю. Тут по левую руку я заметил небольшой сквер (на карте на нем заканчивается отмеченный маршрут) и решил там недолго передохнуть и выпить чайку, который был со мной. Сел спиной к дороге откуда шел, достал термос, наполнил стакан и начал неспешно потягивать чаек. Немного повернув голову назад, боковым зрением обращаю внимание, что Хюндай уже прибыл.
И тут я вспомнил, что я хотел еще сфотографировать здание ж.д. вокзала. А какие цели у "хвоста" я не знал. Поэтому чем закончиться попытка сфотографировать вокзал я не знал. Мало, а вдруг приплетут, что я армянский шпион и т.д. И тут в голове созрела шальная мысль... Момент "икс" наступил. Я допиваю вторую чашку чая, неспешно складываю термос в рюкзак и ускоряясь, начинаю идти к Хюндаю для разборок.
Подходя, обращаю внимание, что дверца со стороны водителя открыта. Я иду к ней. Обходя машину со стороны капота, вижу, что сидящие в машине явно не ожидали такого хода с моей стороны. Подхожу к двери. Водителя не узнаю, а с пассажирской стороны сидит один из гэбешников, которого я видел в депо (в свитере и джинсах), при этом он с кем-то говорит по телефону на азербайджанском. Что за человек на месте водителя я не знал, поэтому начал разговор с ним сразу же на русском. Сказал, что "ребята, я понимаю, что это ваша работа, но не за мной ходить по пятам. Я не преступник и не террорист. Я хочу сфотографировать здание вокзала и все. Вы имеете что-то против?" Они замотали головами, мол мы не понимаем по-русски. "Do you understand English?" спрашиваю. Гэбешник говорит, что да. Я повторяю все то же самое, но на инглише. Тот мне в ответ начинает виновато морозиться, мол я не знаю. Спросите у полицейских на вокзале. Я ему в ответ "хорошо, я тогда пошел фотографироать. Гэбешник мне в ответ сказал что-то невнятное, но я понял, что вопрос решен. Я помахал ручкой и пошел. тут меня позвал какой-то местный парниша из соседнего магазина. Спросил меня не нужна ли мне помощь в переводе на азербайджанский. Я ответил, что мы объяснились на английском. После этого МЧ резко потерял ко мне интерес.
Пройдя через сквер, вышел на улицу, где встретил неспешно прогуливающихся средних лет мужчин. Спросил про то, как пройти к вокзалу. Они сказали, что нам по дороге. Разговорились, оказалось, что один из них в свое время работал в Днепропетровске. Спросили про Крым. Диалог получился коротким и интересным:
-Ну, как обстановка в Крыму?
-Ну.... напряженная.
- То есть жопа? )))
- Ну да, Вы правильно меня поняли... )))
Проходящие спрашивали откуда я, такой славянин появился в их краях. Сопровождающие отвечали, мол я с ними ))).
Дошли до вокзала, распрощались и я пошел к цели. Вокзал оказался весьма интересным. Здание дореволюционное, является ровесником линии Гюмри-Ереван-Джульфа и построено в 1908 г. На перроне вокзала стоял полицейский. Я подошел к нему и спросил можно ли сфотографировать вокзал. Тот сразу достал мобильный и кому-то позвонил (гэбешникам). После разговора сказал, что можно. Я сделал пару фото, потом сфотографировал заброшенное здание бывшей гостиницы Интурист, которое также расположено на первой платформе (вот его фото, когда оно еще действовало - http://f-lite.ru/lfp/s58.radikal.ru/i161/1209/73/9d45f646cdcd.jpg/htm. Фото отсюда - http://pogranec.ru/showpost.php?p=1499848&postcount=49). На здании вокзала сохранился триангуляционный знак 1911 года. Его тоже "сфоткал". Как раз было 11.45 и через 10 минут должен был прибыть поезд из Нахичевани. Я спросил можно ли его сфотографировать. Полицейский сказал, что нет. Мол, мы так не договаривались. Я не стал нарываться и пошел к автовокзалу. Маршрутки на Нахичевань не было, зато стоял таксист на желтом "Лифане" (как я по понял, их выпускают в Азербайджане по лицензии и оснастили ими местную службу такси). Потом подошли еще две женщины. Всем нам надо было в Нахичевань. Договорились разделить плату за проезд поровну. Загрузились и поехали. По дороге обратно за нами никто не следил.
Если позволить себе небольшую критику, то решение ГэБни "вести" меня по Джульфе на столь приметной машине как Хюндай Соната выглядит мягко говоря странным. И это в столь малом городишке, где все катаются на пятерках и копейках. Думали, что их не заметят?
Добрались до Нахичевани, вышел и решил пройтись по городу. Хотел зайти в местный музей, но он по причине Навруза оказался закрытым. Пофотографировал и решил идти к вокзалу, чтобы наконец сфотографировать там ВЛ8. Как раз к 15.00 там должны были сходиться поезда из и в Джульфу. Я шел не прямой дорогой, а по боковой, чтобы выйти к горловине. Вышел и уже увидел, что поезда приехали. После общения в Джульфе, мне уже было море по колено и я, достав фотоаппарат пошел к первому электровозу. С фотографировал, бригада удивилась, но ничего не сказала. Я помахал им рукой и пошел дальше. Второй электровоз стоял на видном месте, но я решил, что пусть будет, что будет и начал фотографировать. Бригада начала что-то говорить, но я на них не обращал внимания. Зашел с другого ракурса и снял оттуда. Пошел в горловину и приготовился фотографировать при отправлении, но тут за мной пошел какой-то молодой человек и начал махать мне рукой, мол туда нельзя. Я не стал противиться. Он попытался заговорить со со мной по-английски, но мы друг друга с трудом понимали. Вместе мы вернулись к зданию станции. Тут собралось человек десять мужчин, которые с интересом меня рассматривали. Рядом на лавочке отдельно сидело двое мужчин средних лет. Подозвали к себе. Разговорились. С их стороны начался ненавязчивый допрос. Кто я, что тут делаю, где остановился, когда приехал и когда уеду. Без грубости, но напористо Я отвечал, мне было главное, чтобы не удалили фото. Проговорив около получаса, они представились сотрудниками станции. Один был начальником станции. Мол, их удивило мое поведение. Может я хочу раскрыть состояние дел на Нахичеванской ж.д для армян. Пригласили меня отведать плову, но я не захотел, т.к. еще хотел посмотреть город. Слава богу никто в фотоаппарат не полез. Документы правда проверили.
Потом я еще немного погулял и зайдя на автовокзал за билетом на Ыгдыр, пошел в гостиницу. "Хвоста" не было. Правда по приходу меня обрадовали, что горячей воды нету, но мне было уже все равно. Перекусив и кое-как помывшись холодной водой, я пошел спать.
Часть 6. Нахичевань-Ыгдыр-Стамбул-Киев
Итак, в последней части рассказа будет описан путь домой, в котором день начался в одной стране (Азербайджане), продолжился во второй (Турция) и закончился в третьей (Украина).
Памятую про факт серьезного опоздания автобуса по пути из Ыгдыра в Нахичевань, я, чтобы не дай бог не опоздать на самолет, решил выезжать на самом первом автобусе, который отправлялся в 06.00. Следующий автобус шел в 08.30 и, теоретически я успевал на самолет, но вот если бы была задержка на границе, то ....
Посему я решил не рисковать и после фотографирования на вокзале, заскочил на автовокзал и купил билет на утро. Вставать также пришлось рано, - в 04.00 (02.00 киевского времени). С трудом продрав глаза, помылся собрался и выдвинулся на улицу. Гортранспорта еще не было, единственная возможность добраться - это такси. На улице было так тихо, что аж в ушах звенело. Машин тоже не было. Я начал потихоньку двигаться вперед и тут услышал звук приближающейся легковушки. Оглянулся, а там копейка едет и сигналит фарами. Я естественно застопил и уже минут через пять был на автовокзале. Естественно разговорились с водителем, снова Крым, снова воспоминания о былых поездках в бывшею УССР и т.д. ))) Я старался относится к этим расспросам философски, ведь туристы тут в диковинку, но все-таки они (постоянные разговоры на одну тему) начинали утомлять.
Автобус Нахичевань-Стамбул, который должен был довезти меня до Ыгдыра уже стоял на автовокзале (очевидно, что он ночевал тут). Рядом с ним стояли еще несколько автобусов следующих еще куда-то в Турцию и два автобуса Нахичевань-Баку, которые идут транзитом через Иран и длительность их пути достигает 16 часов. Притом эти автобусы на иранских же номерах.
В кассовом зале я обнаружил объявление, что с прошлого года запущен автобус Нахичевань-Тебриз.
Нараод начал потихоньку собираться и грузиться в автобус. Сразу стало видно, что автобус будет полным. Я сразу просек это и пошел на задние места, чтобы если что, то занять два места и задремать, так как ранний подъем и уже накопленная усталость за время поездки, давала о себе знать. Отправились ровно в 06.00. За окном было еще темно и я ненадолго задремал, чтобы проснуться в Шаруре, в котором подсел мой сосед. Шарурский автовокзал совмещен со зданием ж.д. вокзала. Станция, как и в Нахичевани и Джульфе, была забита старыми грузовыми вагонами. Но за вагонами был виден ПТОЛ, в котором стояли два ВЛ8, один из которых очевидно ночевал тут с поездом Джульфа-Шарур, а второй скорее всего ждал поезд с отсевом до Нахичевани.
Разговорились. Моего соседа звали Алик Исмаилович (далее - АИ). Нынче он частник и имеет свой бизнес и ехал также до Ыгдыра чтобы закупится. Дорога, точнее контингент в автобусе, по пути в Ыгдыр заметно отличался от того, что я видел два дня назад по пути в Нахичевань. Во первых пассажиры ехали не с пустыми руками. У них было в избытке то, что принято надежно скрывать от таможенников - алкоголь и сигареты. Норма ввоза этого добра в Турцию достаточно высока и нахичеванцы активно возят в Ыгдыр для перепродажи и имеют с этого свой навар. АИ тоже был в их числе и вез с собой 4 блока сигарет. Маржи с их продажи ему как раз бы хватило на обратный билет домой.
АИ рассказал интересную историю, что на рубеже 90-ых - начала двухтысячных в Нахичевани огромной популярностью пользовались ГАЗели. Притом львиная часть продаж по Азербайджану приходилась как раз на Нахичевань. "В чем фишка ?", спросите вы. А фишка в бензине. Местные умельцы начали искусственно увеличивать бензобаки Газелей и нелегально начали возить бензин в Ыгдыр, где его толкали барыгам. Начальник ыгдырской таможни был "в доле" и закрывал на это глаза. Но в прошлом году этого начальника "взяли" с дежурной сменой в придачу. В этом году был суд, согласно которому начальники получил десять лет с конфискацией. После этого лавочка с бензином накрылась: турки начали усиленно шмонать подозрительные машины, а при выявлении нарушений, сразу же отправляют их на штрафплощадку. Правда турки сами начали гонять свои грузовики и фуры в Нахичевань чтобы там подешевле заправиться.
Тем временем мы подъехали к границе. Я думал, что при выезде азербайджанцы не производят такой контроль багажа, как при въезде. Но ни тут то было, снова пришлось доставать чемодан и пропускать его рентген. На контроле стояла та же барышня-таможенница, которая два дня назад проверяла мои вещи при въезде. Узнала, улыбнулась. Потом начался паспортный контроль. АИ сказал, чтобы я держался рядом с ним. Народу было много и открыли третье окно. АИ быстро пошел туда и увлек меня с собой. Контроль прошли быстро. Подождали других пассажиров и поехали дальше. Переехали мост через Аракс и въехали на турецкую границу. Тут скопилось достаточно большое количество машин, турки почему-то искусственно держали очередь. Но все-таки наш автобус пропустили без очереди. Причина задержки оказалась в том, что были какие-то проблемы со связью и компьютеры пограничников периодически теряли связь с базой данных и их приходилось перезагружать. Снова вышли, но багаж не доставали. АИ снова потянул меня в начало очереди. И только подошла моя очередь, хоп, и снова пропала связь. Пришлось ждать перезагрузки. Потом пограничник удивившись украинскому паспорту, изучал по базе нужна ли мне виза на въезд в Турцию, но потом таки пропустил, здорово при этом разозлив очередь своей медлительностью.
Таможенники на этот раз вещи не смотрели, лишь бегло прошлись по автобусу. Все те кто вез сигареты и водку облегченно вздохнули и сразу после отъезда с КПП начали собирать свой скарб припрятанный в автобусе. Где-то через час добрались до Ыгдыра. В нем вышло практически три четверти автобуса. АИ должен был ехать, а я решил пойти выпить бесплатного чаю, так что мы с ним распрощались.
Попив чайку я сел на микроавтобус и доехал до центра Ыгдыра. Там я еще посидел в сквере. Начало припекать солнышко и плюс мне очень хотелось спать из-за раннего подъема и тяжелой дороги. В центре сквера было летнее кафе, на тот момент неработающее и в его центре был фонтан. Не долго думая, я протер парапет фонтана влажной салфеткой, подложил по голову рюкзак и с удовольствием улегся, продремав около получаса. Затем пошел на автобус и через 20 минут был в аэропорту. На самолет я зарегистрировался заранее, так что торопиться смысла не было. Людей у стоек регистрации было много, очевидно, что самолет должен был быть "под завязку". Я неспешно стал в конец очереди, подождал, и сдал свой чемодан. После этого пошел на контроль САБ. В моем рюкзаке на дне лежал головка сыра, купленного в Карсе. Почему-то это не понравилось контролю и начали мне показывать жестами, что рюкзак придется сдавать в багаж. Я не хотел, так как у меня там лежало печенье, которое я хотел довезти до Киева целым. Я начал было объяснять контролю, что сыр, а не какая-то взрывчатка, но те уперлись рогом. Потом подозвали сотрудника, который владел английским. Он повторил мне тоже самое. Спорить мне не хотелось, так что я согласился и мы вернулись к стойкам регистрации. Меня провели без очереди, на рюкзак навесили бирку "не кантовать" и я расстался с ним до самого Киева (правда печенье все-таки немного подмяли).
Тем временем прилетел самолет из Стамбула. Это был все тот же Боинг 737-800. Самолет подъехал вплотную к зданию терминала, так что все пассажиры шли к самолету пешком. Я вышел одним из первых, сделал прощальное фото Арарата с носом "бобика" и загрузился в его нутро. На этот раз я сразу же занял место у иллюминатора. Взлетели и сразу же начались горы. Где-то в районе Эрзурума в горах видно много построенных ГЭС. "Чем дальше в лес, тем больше ГЭС", только у турков вместо лесов, горы. )))
Через два часа мы приземлились в Стамбуле. У меня было два свободных часа и я уделил их прогулке по аэропорту и разглядыванием взлетающих и садящихся самолетов. Через какое-то время объявили о начале посадки на киевский рейс. На него снова поставили тот же "бобик" 737-800. Мечты об А321 на этот раз не сбылись. Интересно, что в этот момент за нашим 737-ым проехал на взлет Боинг 777, следующий в Токио. Разность величин этих самолетов просто потрясет. Через какое-то время взлетели и мы, и через полтора часа были в Киеве. Еще через полтора часа я уже был дома.
Вот так закончилась эта поездка. Всем спасибо за внимание!